chanong 《共第36期》
编者注：本文原本是简化版，方便大家记忆和需要时参考。 对于新手来说还是很有用的。
为了让更多人看到，我从一开始就没有申请原创声明。 方便大家转载。 但有媒体转载，居然还加上了原创声明。 以至于我无法修改或升级这篇文章。
我没办法，只好把简化版写成了完整版，并附上每个参数的解释。 为了保护自己，我还申请了原创保护。 如果要转载请让我开通白名单。 只需在文章下方留言即可。
原创真的很难。 所以如果这篇文章对你有很大帮助，下面有奖励。 当然，如果您转发到您的朋友圈或者摄影群，我将非常感激。
在摄影笔记中我们知道，在不同的场景下使用不同的曝光模式（光圈优先、快门优先、手动模式）进行拍摄，可以让我们更轻松地控制曝光。 例如，当我们需要控制景深时，可以选择光圈优先来控制光圈和曝光。 例如，当画面中有动态元素时，我们可以选择快门优先来控制快门和曝光。 例如，当我们需要确定不需要改变的曝光值时，我们也可以使用M模式。
详细内容还可以阅读这篇文章《何时使用M模式、光圈优先、快门优先》。
但问题就出现了。 拍摄风景时，光圈应该控制在多高？ 拍摄人像时，光圈应该控制在多大？ 有人在跑步，我的快门设置是多少？ 当汽车驶过时，我的快门应该设置成什么？ 拍摄月球需要哪些参数？ 拍摄银河怎么样？
下面我给大家一些场景下的参数建议。 请记住，这些参数建议只是建议。 新手可以用这个快速上手，但可能不适合特定情况。 每个人都应该熟悉摄影理论并灵活运用。
光圈优先时
使用灯光拍摄风景照片 - F8-F11，曝光补偿 0。
一般来说，小光圈可以帮助我们更轻松地获得远距离和近处的清晰照片。 但现在拍摄时，尽量不要使用特别小的光圈。 一方面，传感器上的像素越来越多，密度越来越高。 小孔径容易产生衍射效应。 简单来说就是画质不好。
另一方面，现在的镜头在设计时，都会尽量保证大光圈的成像质量，因此从镜头的角度来看，非常小的光圈会导致成像质量变差。
F8-F11画质都很好，F16还可以，F22确实不太好。
顺光拍摄时，一般来说风景我们可以保持0EV。 当然，根据场景的不同，我们也会考虑加白减黑。
拍摄人像时——最大光圈或最大光圈减小一档，对模特脸部进行点测光，曝光补偿0。
在拍摄人像时，我们经常需要对背景进行虚化。 那么将光圈开大肯定会有帮助。
所以如果你有大光圈镜头，就不要浪费了，用F8就可以了。 如今，在设计镜头时，我们尽量考虑全光圈下的图像质量。 所以请随意将光圈完全打开。 对于较旧的镜头，缩小一档就可以了。
如果你不想要虚化效果，光圈当然不应该那么大。
至于曝光补偿，对于摄影师来说，一般在模特脸上测0EV就足够了。 除非你拍摄的是黑人或非常白的白人。
人文街拍-大光圈（需要虚化环境）-F8（不需要虚化环境）
F1.2-F2.8是人文镜头常见的最大光圈（35mm/50mm定焦，或者24-70mm）。 如果需要模糊背景，请使用大光圈。 它不是将环境模糊为虚无，而是模糊背景，但使环境可见，同时突出主体。 请记住，突出主题是关键。
而当我们需要清晰的环境时，自然需要使用小光圈。 那么这个时候就用F8就可以了。
微距拍摄——F8-F11
因为你会非常近距离地拍摄，所以这对你来说会很容易......我应该说你肯定会得到一张景深非常浅的照片。 如果你不希望景深是一条浅线——只有那条线是锐利的，其他一切都是模糊的。 然后尝试使用较小的光圈。
说到小光圈，大家首先想到的应该是F8-F11。
拍摄星芒效果——F8-F11
拍摄夜景时，我们希望小灯能够呈现出星星的效果。 其实用小光圈就可以实现。
小光圈？ F8-F11 应该从你的舌头上滚下来。
但请注意，星爆效果无法用手机拍摄。
使用快门优先时
一般身体动作 - 超过 1/60 秒
主要动作不是很剧烈，身体动作的瞬间可以定格在1/60秒以上。 比如下面这张拿着海鲜的大叔的照片就是1/60秒拍摄的。 他的行动介于暴力和非暴力之间。 所以我们看到图中叔叔的手臂有些无力。
但特别剧烈的动作，比如下图中拍卖海鲜的白帽子男子，因为他的手动作非常快，即使使用1/125秒的快门速度，仍然很模糊。
体验一下，多拍点照片！
步行 - 超过 1/125 秒
对于慢速行走，角色的动作可以冻结在1/125秒以上。
画面中两个人的动作被完全定格，此时的快门速度为1/250秒。
快速行程 - 超过 1/500 秒
但如果角色走得很快，或者走的人离你很近。 这时，画面中的人物移动速度非常快。 所以显然 1/125 秒是行不通的。 我们需要超过1/500秒的快门速度。
当然，如果你想拍一个行走的人的模糊镜头，自然只要你的快门速度减慢，它就会变得模糊。 这张照片是在 1/20 秒拍摄的。 离开的角色很弱。 然后我所要考虑的就是亮点。 一是我对面的和尚在这段曝光时间内可以保持静止，二是我手中的相机可以保持稳定。
结果就是下面的照片。
同时，从这张照片中我们也应该能够看到，远处的和尚有点模糊，而远处的和尚则非常清晰。 事实上，一方面，近处的修士动作可能比远处的修士要大； 另一方面，由于距离较近，画面中的动作会被放大。 1/20秒，他坚持不住了。
跑步 - 1/1000 秒或更多
如果你想定格一个奔跑的人，我建议使用至少1//1000秒的快门速度。 还建议开启连拍。
这是因为跑步的人是在走动的，不仅是前进和后退，还有起伏。 与此同时，头发、手、脚的动作都非常快。
较快的快门速度可以定格瞬间，连拍可以帮助您捕捉最美的瞬间。
自行车 - 1/2000 秒或以上
不要小看自行车的速度，一般是12公里/小时。 这非常快。 如果自行车离你不太远，速度必须高于 1/2000 秒。
汽车以正常速度行驶——超过1/4000秒（在车内拍摄地面场景时也是如此）
那么比自行车更快的汽车呢？ 快门需要快一档。 而且我不建议拍摄离你特别近的快速行驶的汽车。 因为危险。
我在伦敦乘坐的这辆双层巴士转弯时速度不是很快，但可以达到20km/h左右的速度。 为了安全起见，我什至使用了 1/8000 秒的快门速度。
当然，如果汽车行驶得很慢，快门速度也不一定那么夸张。 在这张保时捷在香榭丽舍大街路口减速准备转弯的照片中，速度实际上非常慢。 因此1/1600秒的快门速度足以冻结图像。
而这辆车停了下来...
所以我想告诉你我上面给出的一些速度参考，无论是动作、角色、自行车还是汽车。 一切都只是一个参考。
目标与我们的距离以及它自身的速度将最终决定图片中这个元素的速度。 我们在画面中移动得越快，所需的快门速度就越快，而移动得越慢，就越容易定格瞬间。
体验确实是个好东西，多拍点照片。
跟随摄影——1/4秒-1/60秒
快门速度的选择基于切向运动速度和距您的距离。 因此，如果您拍摄自行车，只需在人行道上练习即可。 如果您正在拍摄汽车，我建议最好远离。 如果您正在拍摄飞机……那就走得更远。
多远合适？ 根据后续拍摄的快门速度为1/4-1/60秒。 只要你能赶上就可以尝试射击。 如果照片中的拍摄对象特别模糊，则说明距离太近或拍摄对象移动太快。 想办法远离。 如果不起作用，那就放弃吧。
在 M 模式下
满月 - 1/500 秒 ISO 200 F5.6-F8（晴天）
上弦月 - 1/500 秒 ISO 200 F4-F5.6（晴天）
新月 – 1/500 秒 ISO 400 F4
只要天气晴朗，满月的亮度几乎保持不变。 有时还会出现超级月亮，据说比原来亮30%！ 听起来很多。 但想一想，1档曝光补偿的亮度差与2倍有关，因此30%的亮度差是1/3档曝光。
记住参数并使用M模式。 无论你拍摄的月亮在画面中有多大，亮度都是一样的。
如果您有机会拍摄月全食。 请记住，尽管看起来很黑，但月亮是红色的，可以拍照。 但你必须冒着生命危险，暴露自己。 我拍摄的这张照片是在 F5.6 1/8 秒 ISO 6400 下拍摄的。
街车灯光线和水船灯光线——曝光尽可能长，ISO 100 F8，曝光补偿降低到1档左右。
虽然是M模式，但是在这样的场景下我们还是要参考曝光补偿。 因为是夜景，所以考虑稍微降低曝光补偿。 如果街道明亮，则稍微减少或不减少。 对于河流，它们通常较暗，需要稍微减少一点。
少了多少？ 拍张照片看看。
然后根据倒易率，设置光圈和感光度，调整快门速度，在满足曝光补偿的情况下使其尽可能长。 如果你发现，哎呀，快门速度还是不够慢，那就把光圈调小一点。 如果发现快门速度达到30秒仍然不够亮，可以考虑提高感光度或者打开光圈。
银河 – 30 秒 ISO 3200-6400 F2.8
这是标准的星系拍摄参数。
但现实是，我们可能会改变。
例如，根据500原则，500除以等效焦距等于最大曝光时间，否则会拉出星迹。 既然像素这么高，建议300原则更好。
所以如果你不是超广角，30秒的快门速度是永远达不到的。
但很多学生都有星空镜片。 例如，我有一个 Sigma .4 镜头。 F1.4超大光圈，更轻松捕捉银河。 所以我可以使用像 15 秒 F1.4 ISO 3200 这样的参数。
如果我们真想拍银河，我们可能会去一些天气特别好的地方。 然后灵敏度可能会降低 1 级。
拍摄银河时以标准参数为参考，自行调整。
婚礼室内 - 1/125秒ISO 400 F2.8-F8闪光灯TTL（会见SB灯光师时直接拍摄相机）
看一下上面场景灯光的回放。 使其变亮以调整暗点，使其变暗以调整亮点。 调整可以基于互惠率。 如果不明白，请阅读《光圈、快门、感光度如何共同控制曝光》一文。
本来我是特别不愿意写这样的文章的。 真心希望大家能够学习摄影理论，灵活运用各种参数。 但对于初学者来说，有一个参考可能是件好事。
附上摄影概念要素的总结：
1 相机控制曝光三要素
光圈、快门、感光度
光圈越大，越亮
快门越慢，光线越亮
灵敏度越高，越亮
2曝光四要素
场景亮度、光圈、快门、感光度
场景亮度越强，就会越亮
其他与上面相同。
3 闪光曝光的五要素
功率、距离、光圈、灵敏度、焦距
闪光灯的功率越大，就越亮
闪光灯距离越近，越亮
光圈越大，越亮
灵敏度越高，越亮
焦距越长越亮
4景深三要素
光圈、焦距、焦距
光圈越大，景深越浅。
焦距越长，景深越浅
焦距越近，景深越浅
5 模糊背景的四个技巧
背景远，相机近，光圈大，焦距长
6光的三大特性
强度、方向、色温
强度是指明亮与否
方向从哪里来？
色温是什么颜色？
7 三种光
自然光、场景光、人造光
自然光一般是太阳光源
场景光通常是室内的其他光源
人造光是工作室灯或闪光灯
8色彩的三大特征
色相、纯度、亮度
色相是什么颜色
纯度就是饱和度
亮度是光的亮度
9、灵敏度提高的四大不良表现
清晰度降低、细节丢失、噪点增加、色偏
清晰度下降和细节丢失导致照片不清晰 - 首先
噪点增加使图像变得不干净——但这是最不重要的事情
色偏意味着有很多脏色块和色调变化 - 当它发生时非常糟糕。
10拍摄时不清楚的三大问题
对焦不准确、曝光期间相机与拍摄对象之间的相对位移、机械或电子问题
11闪光灯参数三要素
GN指数、最大闪光同步速度、同步模式
GN指数代表闪光灯的功率，等于光圈乘以距离。
最大闪光同步速度表示全功率输出时的最快快门速度。
同步方式包括高速同步闪光和慢速闪光，慢速包括前帘同步和后帘同步。
12镜头参数四要素
焦距、最大光圈、最近对焦距离、放大倍率
焦距表示取景尺寸和可变范围
最大光圈表示不同焦段段的通光能力
最短焦距是指，呃，最近焦距
放大倍数表示物体在传感器上的大小
13决定图像质量的三个因素
镜头、传感器、图像处理
镜头的质量对成像质量有影响。 光线通过镜头进入照片。
传感器的主要性能是像素密度。 密度越低越好。 这是将光信号转换为电信号的过程。
图像处理是将相机采集到的电子信号最终处理成照片的过程。
[结尾]
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